Witamina C jest najbardziej rozpowszechnionym antyoksydantem w skórze. Niestety, ludzie nie posiadają enzymu (oksydazy L-glukonogamma laktonowej) do wytwarzania witaminy C, dlatego musi być ona pozyskiwana ze źródeł zewnętrznych.
Kwas L-askorbinowy jest aktywną formą witaminy C, która wywołuje efekty biologiczne. Oprócz retinoidów, witamina C jest prawdopodobnie kolejnym najczęściej badanym składnikiem w pielęgnacji skóry. Kwas askorbinowy ma wiele zalet. Powtórzone badania wykazały, że pomaga on zapobiegać fotouszkodzeniom spowodowanym promieniowaniem UVA i UVB. Stymuluje produkcję kolagenu, służąc jako kofaktor dla enzymów w procesie produkcji kolagenu. Wreszcie, witamina C jest doskonałym składnikiem rozjaśniającym. Blokuje tyrozynazę, kluczowy enzym w produkcji melaniny.
Jednakże, witamina C jest bardzo niestabilna. Łatwo utlenia się pod wpływem światła, ciepła, zmiany pH i obecności innych jonów. Doprowadziło to do opracowania różnych pochodnych witaminy C, które są bardziej stabilne, a jednocześnie starają się zachować skuteczność. Jednak receptura nadal stanowi wyzwanie. Wykazanie skuteczności składników musi odbywać się nie tylko w warunkach laboratoryjnych czy na zwierzętach, ale również wymaga oceny na ludzkiej skórze. Niestety, dane dotyczące składników stosowanych w pielęgnacji skóry są niewystarczające (w porównaniu do dermatologii medycznej), a niektóre publikacje są sprzeczne. Jedno badanie może wykazać korzyści z zastosowania danej pochodnej, podczas gdy inne nie wykazuje jej skuteczności. Wiąże się to z wyzwaniami związanymi z produkcją kwasu L-askorbinowego, ponieważ formuła jest wszystkim.
Przegląd witaminy C i jej pochodnych
Kwas L-askorbinowy
Aktywna forma witaminy C (AA). Najczęściej badana w literaturze forma witaminy C.
Cząsteczka hydrofilowa
Optymalna formulacja:
pH: 3,5 lub niższe
Stężenie: 15%. Optymalny zakres to 10-20%; powyżej 20% nie powoduje wzrostu poziomu w skórze.
Kiedy 15% jest stosowane na skórę, nasyca skórę w ciągu 3 dni, a w ciągu 4 dni zmniejsza się o 50%. Po wniknięciu w skórę nie może być usunięty przez mycie.
W połączeniu z 1% witaminą E i 0,5% kwasem ferulowym stabilność i działanie antyoksydacyjne wzrasta 8-krotnie.
Serum Skinceuticals CE Ferulic ma zdecydowanie najwięcej opublikowanych badań spośród wszystkich serum z witaminą C. Skinceuticals posiada patent (U.S. Patent No. 7,179,841) na tę formułę i od tego czasu na rynku pojawiło się wiele innych duplikatów, ale nie zawierają one dokładnej formuły i często nie są badane klinicznie.
Fosforan askorbylu sodu i magnezu
Formy soli dla kwasu L-askorbinowego. Skuteczność zależy więc od konwersji SAP/MAP do AA w skórze.
Optymalna formuła:
pH: 7
MAP ma lepszą stabilność w nośniku emulsyjnym.
Badania nad skutecznością nie są jednoznaczne. Nieliczne badania wykazują problemy z wchłanianiem przezskórnym, podczas gdy inne badania in vivo i in vitro wykazują korzyści.
Ponieważ są to cząsteczki naładowane, kluczowa jest formuła o neutralnym pH, aby ułatwić przenikanie przez skórę.
Glukozyd askorbylu (AA-2G)
Grupa glukozy (cukru) zmodyfikowana na AA w celu ochrony przed fotodegradacją. AA-2G jest przekształcany do AA przez enzym skóry α-glukozydazę, co zapewnia bardziej trwałe uwalnianie witaminy C na skórze. Ponadto, jest mniej drażniący niż AA.
Optymalna formuła:
pH 6,4
Pojazd emulsyjny
AA-2G jest tylko w 50% tak silnym antyoksydantem jak AA. Ma jednak porównywalne właściwości stymulujące kolagen i hamujące tyrozynazę.
Kwas 3-O-etylowy askorbinowy (3OAA)
Etylowana pochodna witaminy. Jest stabilna w różnych temperaturach i najczęściej stosowana w azjatyckiej pielęgnacji skóry w celu jej rozjaśnienia.
Optymalna formuła:
pH 5,46
Podobnie jak AA-2G jest mniej skuteczny w porównaniu do AA. Wydaje się obiecujący jako antyoksydant i inhibitor tyrozynazy, ale badania nad jego wpływem na neokolagenezę są ograniczone.
Palmitynian askorbylu
Lipofilowa forma estrowa AA. Niestety ze względu na swoją budowę chemiczną stabilność jest podobna do AA i jest jedną z najmniej stabilnych pochodnych witaminy C. Ma jednak lepszą penetrację skóry z uwagi na swój lipofilowy charakter.
Optymalna formulacja:
pH: neutralne
Zmienna w zależności od systemu nośnikowego
Najlepszym nośnikiem może być żel-krem
Wykazano korzyści antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe. Jednak podobnie jak w przypadku MAP/SAP, istnieje wątpliwa konwersja do AA w skórze. Co więcej, jedno z badań wykazało, że palmitynian askorbylu wystawiony na działanie UVB może w rzeczywistości nasilać utlenianie lipidów, prowadząc do większych uszkodzeń oksydacyjnych skóry.
Askorbinian tetraheksyldecylu
Rozpuszczalna w lipidach i stabilna forma pro witaminy C z enzymatyczną konwersją do AA w skórze. Charakteryzuje się lepszą penetracją skóry (4x w porównaniu do MAP). Ze względu na swoją lipofilową naturę jest w stanie przenikać do skóry właściwej, gdzie AA nie jest w stanie. Mniejsze badania sugerują, że może być potencjalnie silniejszy niż AA i mniej drażniący.
Optymalna formuła:
pH: 5,5-6,5
Tetraizopalmitynian askorbylu (ATIP)
Podobnie jak askorbinian tetraheksyldecylu, ATIP jest kolejną rozpuszczalną w lipidach formą witaminy C o nieco innej strukturze chemicznej. Badania in vitro wykazały konwersję do AA na poziomie 84%. Charakteryzuje się dużą stabilnością i dłuższym okresem przydatności do spożycia wynoszącym 6-12 miesięcy.
Optymalna formuła:
pH: 5.5-6.5
Może być droższy w formulacji.
Na koniec, jeśli chodzi o użytek osobisty, trzymam się produktów, które są poparte badaniami klinicznymi. Do tej pory najwięcej badań przeprowadzono na Skinceuticals CE Ferulic. Inne produkty, w tym Vichy Peptide C, Skinbetter Alto Defense i Revision C+ Correcting Complex wydają się być obiecujące i poparte badaniami.
